「またかよぉ」という人もいるかと思いますが、
裏を返せばそれだけ重要なメンテナンスポイントだということです。
もちろんそれだけとは言いませんが、
エンジンにダメージを与えないサイクルで確実にオイル交換をしていれば、
かなりの距離まで好調な状態がキープできます。
いったい何kmで交換するのが正しいのか
新車で購入して以来、
オイル交換はおろかチェックさえせずに10万㎞以上走った出前のカブの話を聞いたことがあります。
ドレンボルトを外してみると、オイルが１滴も出てこなかったそうです。
こんな話をすると「じゃ、オイル交換なんてしなくていいんじゃん」と思うかもしれませんが、
オイル交換をして来たバイクとそうでないバイクとでは、
廃車やオーバーホールをする時点でのコンディションがまったく違います。
そのカブも、もしオイル交換していれば、
買い換えの必要を感じなかったかもしれません。
それにしても、スーパーカブってスゴイですよね。
オイルの交換時期は、例によってメーカー指定と現場サイドで差があります。
４サイクルオイルの場合、ほとんどのモデルのメーカー指定は5,000㎞毎ですが、
私の知る範囲では3,000㎞前後での交換を薦めているショップ、
あるいは交換しているユーザーが多いように思います。
ただ、クルマに比べればその差はわずかです。
クルマのメーカー指定交換サイクルが10,000㎞、15,000㎞（ＮＡエンジンの場合）と伸びているのに対して、
バイクのメーカー指定交換サイクルがここしばらく変わっていないのは、
バイクのエンジンがオイルにとってかなり過酷であることの証明と言っていいでしょう。
右が新品で、左が約3000㎞走行後の
オイルです。ただ、色でオイルの劣
化具合を判断するのは無理。
1000㎞も走ればどんなオイルでも真
っ黒になります。
ちなみに私の経験では、空冷、水冷を問わず基本は3,000㎞ごとで、
伸ばすとしてもメーカー指定の5,000㎞が限界と考えています。
例えば高速道路をひたすら全開でスッ飛ばすとか、
エンデューロレースのように低いギアで高回転を多用するといった高負荷走行が多いバイク、
逆に１回15分程度の短距離短時間走行を繰り返すことが多いバイクは、
もう少し早いサイクルで交換した方がいいでしょう。
特に短距離短時間走行の繰り返しは、
エンジンが完全に暖まる前に止めてしまうので、
エンジン内部に結露が発生しやすく、
オイルに水分が混入して寿命を大きく縮めるので注意して下さい。
６ヵ月ごとの交換はケースバイケース
よく「距離を走っていなくても６ヶ月たったら交換」と言われますが、
あれは空気に触れてオイルが酸化するのが主原因ではなく、
「走行距離が少ないということは、チョイ乗りが多いのではなかろうか」、
「家の軒先でカバーをかけて長く保管されているとすると・・・・」という予想の元に、
水分混入の可能性も考慮しての推奨です。
ですから、月１回のツーリングにしか使わないからトータルでの走行距離が伸びないとか、
屋根つきのガレージで保管しているというなら、
６ヶ月で交換する必要性は低くなります。
オイルに水分が混入すると白く濁りますから、それを確認するのが確実でしょう。
ちなみに大手石油メーカーの研究員によると、
「オイルの酸化が進むのは主に高温時で、低い温度での空気との接触は大した問題にはなりません。
怖いのは空気中に含まれる水分です」とのこと。
また、有名オイルメーカーＣ社のテスト担当者は、
「開缶後１年経過したオイルのテストもしていますが、
ちゃんとキャップを締めて屋内に保管しておけばまったく問題ないですよ」ということでした。
オイルフィルターの交換も忘れずに
オイルがあちこちを潤滑する段階で集めてきた金属粉やカーボンなどを取り除くオイルフィルターは、
オイル交換２回に１回の割合で交換するのが基本です。
交換をさぼって万が一目詰まりを起こすと、
潤滑を優先させるためにリリーフバルブを開いて汚れたオイルを素通りさせる構造になっているので、
エンジンに少なからずダメージを与えます。
オイルを定期的に交換していれば（＝オイルが極端に汚れていないなら）実際には１万㎞以上持つようですが、
最近主流のカートリッジ式では本体を壊さないと汚れ具合を確認することもできないので、
安全マージンも考えて前述のサイクルで交換した方が無難でしょう。
インナー式のオイルフィルターは
取り出して汚れを確認できますが、
一度取り出したものをそのまま戻
す気にはなかなかなれません。
これも1000㎞も走れば真っ黒に汚
れてしまいます。
２サイクルエンジンのギアオイルは？
最後に２サイクルのギアオイルですが、
潤滑しているミッションギアやシフト系統、クラッチ回りのギアには摩擦面が少なく、
直接高温にさらされることもないので、オイルの劣化はあまり進みません。
メーカーの指定交換時期も10,000㎞とか２年というように、
４サイクルオイルに比べてグッと長くなっています。
私個人としてもメーカー指定ごとの交換で十分だと思いますが、
メンテナンス好きの欲求を満たす意味も込めて、
10,000㎞ごとの交換がいい線ではないかと思います。
ギアオイルも新車から２回ぐらいは
金属粉で結構汚れますが、それ以降
は「そろそろ」と思って抜くとがっ
かりするぐらいキレイなオイルが出
て来ます。
オイル交換を楽しもう！
実際の交換作業ですが、まずドレンボルトの周囲にオイルのにじんだ跡がないかチェックして下さい。
にじんでいるようならドレンパッキンの交換時期なので、
あらかじめ用意しておきましょう。バイクショップで１個50円ぐらいです。
次に、下にパレットか廃油処理箱を用意して、ドレンボルトを外して古いオイルを排出します。
事前に２～３分ほどアイドリングさせてオイルを軽く暖めると抜けやすくなりますが、
逆にエンジンをかけるとせっかくオイルパンに落ちたオイルがヘッドに回って抜ける量が減る、という意見もあります。
私個人としては、どっちにしても全量抜けるわけではないので、
その場の状況に合わせてどちらでもいいと思っています。
５分、10分アイドリングさせただけでもオイルが結構熱くなりますから、
ヤケドには十分注意して下さい。
いい加減使い回したあんまりなパッキン。
ここまで来たら要交換です。
サイドスタンドしかないバイクなら、ときどきバイクを直立させたりして、
ドレンからオイルがポタッ、ポタッとタレる程度まで放置します。
時間にして15分ぐらいでしょう。
それからドレンボルトを締めますが、
このときドレンボルトの根本にパッキンがついていることを必ず確認して下さい。
ない場合は、オイルパンに張り付いているか、廃油の中に落ちている場合があります。
締め付けトルクは３～４kg-m。
ドレンボルトはスチール製、オイルパンはアルミ製なので、
締めすぎるとオイルパンのネジ山を壊してしまいますから十分注意して下さい。
フィルター交換には特殊工具が必要な場合も
オイルフィルターを交換する場合はここでやります。
フィルターがオイルパンの中に組み込まれているインナー式の場合、
カバーを外して丸ごと抜き取り、フィルターを差し替えてまた組み付けます。
相対的に手間はかかるものの、基本的にメガネレンチ１本でできます。
対するカートリッジ式は、専用工具が必要になるものの交換作業はいたって単純です。
今後開発されるエンジンはほぼ100％カートリッジ式になるでしょうから、
ＤＩＹ派なら汎用のオイルフィルターレンチを購入しておいてもいいでしょう。
フィルターを外すとオイルが少量出てきますから、下にパレットを置いておくのを忘れないで下さい。
カートリッジ式フィルターの脱着には
専用レンチが必要になります。
外すときは横からドライバーを突き刺
して、取り付けるときは素手で、とい
う方法もありますが、ミスると取り返
しがつかなくなるのでオススメはしま
せん。
新しいフィルターを取り付けたら、
オイルフィラーの近くか取扱説明書に書かれているオイル量より
300～500ccほど少な目のオイルをジョッキに入れ、オイルフィラーから注いでいきます。
一度フィラーキャップを締めて２～３分エンジンをアイドリングさせ、
さらに２～３分置いてからオイル量をチェックします。
オイル量のチェック方法は車種によって違う
チェック方法には点検窓式とスティック式がありますが、
いずれも車体を直立させた状態で、点検窓式は窓の脇にある２本の線の間にオイル面が、
スティック式はスティック先端の２本の線の間、
あるいは格子模様の部分にオイル面があれば適量です。
スティック式はオイルフィラーキャップと一体になっている場合が多く、
ねじ込まずにいっぱいまで差し込むだけで量るのが基本なので覚えておいて下さい。
スティック式のレベルゲージが
オイルフィラーキャップを兼ね
いている場合も、そうでない場
合も、ねじ込まないで量るのが
お約束です。一部の２サイクル
エンジンのギアオイルには、ク
ランクケースサイドにあるボル
トを外し、そこからオイルが出
て来たら適量という、チェック
ボルト式という量り方もある。
最後に、必要に応じてオイルを注ぎ足して作業完了。このときに多いと抜くのが面倒なので、最初は少なめに入れておくわけです。
